Теоретические и практические основы установки межкомнатных дверей

Требовательное отношение к вертикальности установленной двери обусловлено тем, что часто двери устанавливаются контрастами по отношению к основной отделке стен и при малейшем отклонении это будет очень хорошо видно на любой поверхности. Обратите внимание на величину зазора между дверной коробкой и дверным полотном, в месте установки замка и на величину расстояния от пола до двери, не всегда правильно делать эти расстояния максимально маленькими, чтобы не нарушить внешний вид двери при открытом и закрытом состоянии. При установке дверных коробок нужно учесть массу факторов, которые могут повлиять на изменение положения двери. Проводя работы со штукатурной стен и ,если у Вас уже смонтирована коробка нужно быть максимально аккуратными, любой сдвиг даже на пару миллиметров может привести к тому что дверь не станет закрываться. не стоит исключать так же что дом регулярно дает определенный уровень усадки, а также если установлены не дорогие отечественные двери, может произойти коробление дверного полотна и коробки. Так что стоит при расчете зазоров к минимальному в 2 мм прибавить еще 2. расстояние между полом и дверью во – первых выполняет функцию дополнительной вентиляции в помещении, а так же дает возможность постелить ковер и при этом нормально открывать дверь. На сегодняшний момент используют два метода крепления дверной коробки в стенной проем:

• сквозное крепление шурупами к стене
• монтаж на строительную пену

При монтаже дверной коробки на полиуретановую пену, достаточно прост, за счет особенности пены вулканизироваться, заполняя все пустоты и существенно увеличиваясь в объеме. Коробку собирают на полу, а потом вставляют в проем, предварительно установив распорки, чтобы пена не деформировала дверь. Пена высыхает не меньше суток. после этого ее обрезают и удаляются распорки. основными достоинствами такого метода монтажа является то, что можно оценить местоположение двери до момента его конечной фиксации. А отсутствие необходимости сверлить отверстия под шурупы крепления тоже не маловажный плюс. Отрицательными моментами является то, что невозможно выставить с максимальной точностью размер зазоров между полотном и коробкой. В результате монтажных работ может произойти изменение размера зазора между торцом полотна и коробкой. В верхней части оно может увеличиться, а в нижней уменьшится, и при таком методе невозможно сразу оценить насколько легко открывается и закрывается дверь. Такой метод монтажа опасен для дверных коробок недостаточной жесткости, химические реакции, происходящие во время вулканизации пены могут идти достаточно долго, особенно при неблагоприятных условиях в помещении и тогда происходит деформация дверных коробок, и как отмечают профессионалы, если неудачно сдвинуть стойки двери на пару миллиметров, срезая шпон дверь переставала закрываться или открываться. Советуем обращаться для установки дверей только к опытным мастерам, которые точно знают все функции пены и работают с проверенными материалами. Некоторые мастера запенивают дверную коробку без полотна, выставляя специальные распорки, исключая попадание пены за полотно. Но даже при таком методе не всегда удается установить распорки с собой точностью. Если монтаж на пену будет неудачным, то после выполнения всех отделочных работ исправить дефекты уже не получится. Лучше всего воспользоваться методом крепления дверной коробки «сквозными шурпами». Недостатком такого метода являемся именно необходимость сверления коробки насквозь и стены для мест крепления двери шурупами. Такой метод максимально оптимален для дверей класса эконом, стоимость до ста пятидесяти долларов, к этому классу относятся российские, испанские и финские двери. Суть метода заключается в том, чтобы собрать дверную коробку на месте вокруг уже висящего дверного полотна, это дает возможность с точностью до миллиметра установить блок в проем. Часть дверной коробки крепится в дверной проем, уже с врезанными петлями. Фиксируется крепежными клиньями и по уровню выставляется абсолютная вертикальность, фиксируя выровненную коробку шурупами. Необходимо тщательно смотреть за отклонениями, они возможны в минимальном значении, так как стены могут иметь наклон, но не стоит этим усугублять иначе дверь после смазывания петель начнет самостоятельно закрываться или открываться. После полной фиксации, проверяют насколько свободно открывается и закрывается дверь, не вибрируют ли при этом петли. Убедившись, что никаких дефектов нет, дверь снимается, просверливаются остальные места крепления и только после этого завершают итоговый монтаж дверной коробки. Устанавливая дверное полотно нужно проследить, чтобы оно плотно прилегало к установленной стойке без щелей, а торец полотна и коробка имеет равный зазор в 3-4мм. Теперь устанавливается верхняя часть дверной коробки. При таком методе, учтя все люфты петель и форму полотна, можно выгнуть стойку в точности по форме полотна. такой метод имеет самый важны плюс, если вдруг через какое то время дверь престанет закрываться, то можно будет снять наличники, разрезать пену и прорезать ножовкой оставшиеся внутри клинья, можно раздвинуть стойку при помощи крепежных шурупов и выровнять дверь. Места крепления шурупов после монтажа коробки, можно зашпатлевать или закрыть декоративными заглушками. Проблемы могут возникнуть при установке дверей, которые уже имеют срезанные стойки под углом в 45 градусов и имеющие перекладины и это заставляет сделать щель в верхнем углу коробки, чтобы сделать небольшой в 3-4 мм зазор между торцом и коробкой. такую щель можно легко зашпатлевать цветной шпатлевкой.

Грамотное оформление дверного проема

Типовые квартиры имеют особенность - это стены разной толщины в разных местах и для того чтобы качественно смонтировать дверь приходится не только прикрепить блок к стене, и установить наличники, но и приспособить дверь к имеющемуся проему. Часто дверные проемы имеют высоту меньше дверного полотна, и в таких случаях приходится либо увеличивать проем, либо уменьшать само полотно. Все это увеличивает время монтажа двери и, безусловно, усложняет сам процесс. Все эти работы могут усложняться не только тем, что все двери в квартире должны находиться на одном уровне, но и от особенностей строения комнат и самого дверного блока. Но трудности могут возникать еще и с амимии дверями, так как не все двери можно отрезать. Укоротить можно только каркасные двери или двери из сплошного массива, но только у которых Длина от края до филенки больше, чем в верхней части, чтобы после отрезания она стали равными. Во всех остальных случаях придется демонтировать сам дверной проем. При работе с дверным проемом в санузле могут возникнуть следующие трудности: иногда над дверью устанавливается металлический стержень, который придает санузлу жесткость и если его удалить, то вся конструкция кабины будет ослаблена, что может привести к появлению трещин на самой стене, а так же на плитке, если ею будут облицованы стены. Так же могут возникать трудности с дверными коробками. Самым лучшим вариантов является, когда ширина дверной коробки равна ширине стены, однако стены санузла всегда тоньше основных стен, их ширина составляет 4-5 см, когда стандартный проем где то около 8-10 и именно такой ширины в основном представлен ассортимент любого производителя. Даже облицовка стен какими-либо материалами не сможет спасти от такой большой разницы. Чаще всего мастерам приходится отпиливать часть коробки и закрывать спил наличником. Не стоит распиливать двери из сплошного МДФ или ДСП, это оголит их не стойкое к влаге содержимое, которое со временем приведет к разбуханию дверной коробки и отслаиванию шпона. Главным советом остается подбор дверей у одного продавца, у которого есть укороченные специализированные двери для санузлов фабричного производства. Главным условием является высота 190см и ширина коробки 6-6,5см. Если же купленная дверь имеет коробку шире дверного проема, то устанавливается дверь вровень с лицевой стороной стены. Так как правилами дизайна обусловлено наличие одинаковых дверей выходящих в коридор, значит, и наличники должны быть одинаковыми. Внутреннюю же часть выпирающего дверного блока можно зашить узкой раскладкой. Это недорогое и вполне уместное решение, но не самое лучшее, так как редко можно подобрать раскладку, сочетающуюся с наличниками лицевой стороны дверей. решить данную проблему можно использовав специальные «доборные» планки, с помощью которых можно увеличить дверную коробку, в этом случае можно будет и со стороны комнат использовать все те же наличники. Планки требуется крепить к выровненному основанию, значит откосам нужно придать ровную прямоугольную форму. Работы с откосами нужно делать максимально аккуратно, потому что при штукатурении есть вероятность повредить декоративное покрытие коробки новой двери, а так же есть угроза того, что дерево впитает влагу штукатурки и со временем дверь деформируется. Есть несколько способов обойтись без методов, которые могут привести к деформации дверей. 1)Для реализации данного способа необходимо использовать толстую фанеру или лист ДСП. необходимо выпилить панель, ширина которой будет идентична ширине стены, этот материал прикрепляется шурупами к внутренней части стоек и к верхней части дверной коробки, после этого установка двери происходит обычным методом. Данная процедуры практически вдвое увеличивает стоимость работ, так как увеличивается и ширина самой коробки, но полученный результат, безусловно, оправдывает стоимость. Установив расширенную коробку, останется заделать щели между стеной и панелями, а после завершения отделочных работ можно прибивать наличники. Современные лаки и краски помогут сделать прикрученную расширительную планку того же цвета , что и остальные двери. Стоит понимать, что если нужно чтобы дверь распахивалась полностью, то край коробки и петли должны находиться в одной плоскости со стеной. 2) данный метод используется, если нет возможности для реализации первого метода. Первым делом придется отштукатурить откосы проема, на которые, в последствии, будет прикреплена тонкими гвоздиками без шляпок планка расширения. Такой вариант максимально подходит для не очень дорогих дверей, в комплекте которых идут строганные, нетонированные дверные коробки. Метод достаточно трудозатратный, первым дело к коробке установленной двери необходимо прибить брусок, его после необходимо будет затонировать в цвет коробки. Прибивается он вровень с коробкой или с небольшим отступом в 1см, со стороны противоположной расположению петель. Хотя в особо сложных случаях иногда приходится наращивать коробку с обеих сторон. Такие сложности возникают, если стена имеет наклоны в разные стороны, что часто можно встретить в типичных застройках из кирпича и гипсовых блоков, если строители поставили некачественную панель, например надломленную. В некоторых случаях необходимо наращивать коробку не полностью, а лишь небольшую часть, уменьшая толщину бруска до нуля. Данная операция достаточно не сложная, брусок приклеивается ил сажается на гвозди, а потом аккуратно срезается в вровень со стеной. Крепить такой брусок нужно таким образом, что он визуально казался продолжением наличника, значит монтаж необходимо осуществлять со стороны петель с отступом от края. Недостатком этого метода является то, что дверь невозможно будет полностью распахнуть. 3)Есть еще один метод оформления дверного проема, так называемые «канадские двери» стали основой этого метода. дверная коробка, таких дверей состоит из двух частей –широкой доски толщиной в 2 см и ограничительной рейки размером 10*20 мм. Доску необходимо отпилить в соответствии с размером стены, а дальше дверь устанавливается самым оптимальным способом дюбелями и шурупами. Ограничительная рейка необходима для того чтобы закрыть все крепежные отверстия. недостатком такого метода можно считать то, что двери, которые открываются внутрь комнаты, будут установлены как бы в глубине проема, но для стен толщиной 10-15 см это самый оптимальный вариант. Данные методы в больше степени подходят только для дверей. не имеющих пазов для наличников в коробках, так же если расширительные планки дверных блоков не имеют необходимой жесткости. Для отличных дверей, которые снабжены глубокими пазами для наличников лучше использовать полиуретановую пену, которая имеет отличные клеящие свойства, чем опасную для дверей штукатурку. При таком методе расширительная планка свободно вставляется в паз коробки, сравнивается с плоскостью стены и фиксируется распорками. Расстояние между стеной и креплениями заливается полиуретановой пеной. Чтобы избежать деформации коробки, можно вставить строганную доску, таким образом, получится что пена активно прижимает ее к декоративным планкам. Но данный метод требует достаточные временные и силовые затраты.

Монтаж наличников

Если Вы с целью экономии решили не выравнивать стены и теперь мучаетесь, пытаясь скрыть наличником несовпадение плоскости дверного блока и плоскости стены советуем использовать плоские наличники, которые проще всего состыковать. Наличники с углублением с изнаночной стороны больше подходят для стен с небольшими неровностями до 5 мм, а так же можно в него уложить телефонный кабель, чтобы не портить стену, прибивая его. Очень надеемся, что все наши советы помогут Вам проследить за качеством устанавливаемых дверей, а если Вы проделываете эту процедуру самостоятельно, то поможет избежать многих ошибок. В любом случае при возникновении, каких либо вопросов, Вы всегда можете обратиться за консультацией к нашим менеджерам. Мы поможет не только с ремонтными и отделочными работами любой сложности, но и проконсультируем по подбору качественных материалов, которые будет служить Вам долго.